На выставке 2015 года в Милане Италия номинировала пиццу на место в списках нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Ирония судьбы, поскольку пицца — это что угодно, только не нематериальное для национальной экономики. Ее продажи в Италии составляют 10 миллиардов евро в год, и более четверти ресторанов страны — пиццерии. Таких заведений 63 000, и они; работают 150 000 человек.
Тестообразный диск, безусловно, прошел долгий путь со времен классической древности, когда он впервые появился на сцене. Представьте себе момент из «Энеиды» Вергилия, когда Эней и его люди впервые достигают берегов Италии в Лациуме, ныне Лацио, итальянском регионе, в котором расположен Рим.& nbsp; В переводе Сесила Дэй-Льюиса «Они разложили яства на лепешках изеда на траве / С использованием этих ковриков из злаков, на которые насыпают плоды земли «. Он имеет в виду, что они ели лепешки с начинкой, архетип еды с вариантами по всему Средиземноморью. Pide в Турции, pissaladière в Провансе. Или, в Италии, пучча в Апулии, сарденаира в Лигурии, пинса в Риме или пьядина в Романье. И, что особенно важно, сама пицца в Неаполе.
Вирджил рассказывает легенду, а не неопровержимый факт, поэтому я бы не стал на мгновение предполагать, что несколько парней в пастельных туниках отдыхали на пикнике в пицца алла Наполетана — для начала у них не было бы незаменимого помидоро — но в двух процитированные строки у нас действительно есть задатки чего-то похожего на это. Мы также знаем, что греки и этруски ели подобную пищу, в то время как римский государственный деятель Катон «Цензор» позже писал о «лепешках из теста, заправленных оливковым маслом, травами и медом, запеченных на камнях».
Антонио Маттоцци, выдающийся историк пиццы https://www.netsmol.ru/dominos-pizza-raznoobrazno-vkusno-i-svoevremenno/, автор недавно опубликованной книги «Изобретая пиццерию» (Блумсбери), принадлежит к династии шеф-поваров пиццы, которая называется пиццаиуоли («пишется строго с буквой «u» посередине», — говорит он мне), активнов Неаполе с первой половины 19 века. Примерно тогда и появилась пицца, какой мы ее знаем сегодня. Маттоцци цитирует Александра Дюма из «Трех мушкетеров«, который посетил город в 1835 году. Он описал пиццу как «круглую и замешанную из того же теста, что и хлеб», и продолжил объяснять начинки. «Есть пицца с маслом, — писал он, — пицца с разными видами сала, пицца с сыром, пицца с помидорами и пицца с рыбой».
Неаполь с населением почти в полмиллиона человек был, без сомнения, крупнейшим городом Италии в то время и одним из самых многолюдных в Европе, а пицца была основным продуктом питания бедняков в его многолюдных переулках. Ее достоинство в том, что, как говорит Маттоцци, «ее легко приготовить, вкусно и сытно». Она подавляла голод «. Ежедневный рацион самых отчаявшихся семей состоял из корнишонов, неизменно подгоревших коржей для пиццы, которые оставляли посетители в пиццериях newborn.
Само слово «пицца» по-прежнему было исключительно неаполитанским, и писателям из других регионов Италии приходилось объяснять это своим соотечественникам. «Это фокачча, приготовленная из дрожжевого теста, которое поджаривается в духовке», — написал Карло Коллоди, автор книги»Приключения Пиноккио». «Сверху на нее кладут соус, в который добавляют всего понемногу. Когда сочетаются ее цвета — черный цвет поджаренного хлеба, болезненно-белый цвет чеснока и анчоусов, зеленовато-желтый цвет масла и обжаренной зелени, а также красные кусочки помидоров тут и там — получается пицца.;выглядит как лоскутное одеяло из жирной грязи, которое идеально гармонирует с внешностью человека, который его продает «.& nbsp; Коллоди, который был тосканцем, выдает больше, чем намек на анти-неаполитанский уклон, но он, возможно, был прав в отношении гигиены.
Воспитанные люди не отказывались от пиццы, но общение с хой поллой в сомнительных пиццериях старого города было совсем другим делом. Вот почему в июне 1889 года, почти через два десятилетия после объединения Италии, монархи король Умберто I и королева Маргарита, уроженцы Пьемонта, жаждущие попробовать местные деликатесы, пригласили пиццайоло Раффаэле Эспозито, чтобы испечь пиццу дляих готовят в печах королевского дворца в Каподимонте. Как гласит история, любимым блюдом королевы была пицца с помидорами, моцареллой и листьями базилика: красным, белым и зеленым — цвета нового национального флага. Родилась пицца Маргарита.& nbsp; В магазине Эспозито, ныне пиццерия Бренди, недалеко от площади Плебисцито, вы все еще можете увидеть благодарственное письмо, подписанное неким Камилло Галли, «Главой службы столового обслуживания королевского двора».
Неаполитанцы ревниво охраняют свое изобретение. Была даже создана Ассоциация любителей пиццы Napoletana, чтобы кодифицировать правила приготовления настоящей неаполитанской пиццы — ингредиенты, состав, как закручивать и растягивать тесто вручную, время выпекания и так далее — иОфициальный журнал итальянского правительства Gazzetta Ufficiale объявил пиццу STG, или специальной традиционной гарантией.
Проблема в том, что сегодня пицца, вероятно, является самым популярным блюдом в мире не только потому, что она настолько универсальна — ее можно есть ножом и вилкой или руками, дома, в офисе, на улице, в самой пиццерии- но также и потому, что ее можно приготовить где угодно. & nbsp; Нет предела тому, что вы можете положить поверх круглого теста: ветчина и ананас, икра, яйцо и чипсы, называйте сами. Я помню пиццерию в Пезаро в итальянском регионе Марке, фирменным блюдом которой была пицца алла Нутелла, и это было 30 лет назад. Тогда есть парадокс «всеамериканской замороженной пиццы с пепперони», которую я вижу в холодильнике в моем местном супермаркете.
Что бы они ни говорили, американцы не изобретали пиццу, но ее продвижение породило фальсифицированные, недостоверные версии в сетях быстрого питания на всех пяти континентах. Пицца — это не просто символ неаполитанской самобытности, теперь у нее есть самобытность там, где у нее нет корней.